sábado, 2 de junio de 2012

Contruyendo nuestro invernadero...

Hoy en día alimentarse es todo un tema, como sabemos,el sistema esta controlado por grandes multinacionales que se dedican a envenenarnos de cuanta forma sea posible, con pesticidas, transgénicos, colorantes, agrotóxicos etc etc etc. Es por ello que un día salio espontáneamente entre un grupo de amigos la idea de alimentarnos orgánicamente a través de nuestro propio invernadero y con mucho amor paciencia y deidicación lo fuimos haciendo posible.
Hoy en día se puede consumir  alimentos vivos, orgánicos y cultivados por uno mismo y no es necesario  ni mucho dinero, ni personas, ni materiales para hacerlo posible.
 A continuación les brindamos un articulo de como crear un invernadero básico que tiene determinadas medidas pero que cada uno lo va a adaptar a su situación y no tienen porque ser las medidas que aparecen aquí pero que sirve para tener una idea de la construccion ( para que tenga una idea el que construimos nosotros tiene unos 5 mts x 8 mts aprox, relativamente pequeño pero la idea es hacer varios o intercambiar entre invernadero, al aire libre, y microtuneles). Se puede construir uno chico como el caso nuestro, para ir plantando, haciendo plantines etc etc y despues mas adelante construir uno o varios mas, eh intercalar entre invernaderos, microtuneles, y plantar al aire libre también, hacer uno chico sirve para adquirir experiencia también.

Materiales para la construccion de un invernadero con estructura de madera y cubierta de polietileno

Madera

1. Postes.
Los más empleados son los de eucalipto "tratados". Su duración se puede incrementar al pintarlos con alquitrán líquido en los 60 cm que se enterrarán y en los 20 cm que quedan sobre el suelo. El diámetro apropiado es de 3 a4 pulgadas. Medidas inferiores no son recomendables por presentar menor resistencia a los vientos fuertes, lluvias y, en algunos casos, al peso de la producción. Los postes de los costados deben ser de 3 metros de alto.Al enterrarlos 60 cm dan una altura de 2,40 metros sobre el suelo. Los postes centrales medirán 4,20 metros de largo y una vez enterrados quedarán de una altura de 3,60 metros.
Otra posibilidad es emplear postes de 3 m y"suplementarlos" (alargarlos) con tablas de 2 m de largo por 4 y 1,5 pulgadas de ancho y espesor, respectivamente, para darles la altura necesaria.

2. Tablas

. Las más utilizadas son de pino de 3,20 ó 4 metros de largo, con 5 pulgadas de ancho y 1 de espesor. Deben estar bien secas para evitar su deformación. Cuando están recién cortadas o muy frescas exudan resinas que dañan el polietileno, disminuyendo su duración en los puntos de contacto.Elegir las con menos nudos, por su mayor resistencia. Sus bordes (cantos) deben estar bien cepillados y parejos, sin astillas en la parte que estará en contacto con el polietileno para evitar que lo dañen. Da buenos resultados forrar estas partes con tiras del mismo plástico.En zonas con bajas temperaturas, donde es necesaria una doble cubierta de polietileno,las tablas deberán tener los dos cantos cepillados.Comprar listones de 1 pulgada de ancho por media pulgada de espesor (los llaman charlatas),para fijar el polietileno a las tablas con clavos de una y media pulgada.Las maderas no deben ser tratadas con creosota ni otro producto derivado del petróleo,debido a que dañan el polietileno.

3. Alambre.
Existen diferentes espesores, según dónde y para qué se usen. Para sostener las cintas que amarran las plantas, se usa alambre del Nº 12 ó el 14 que debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso de las plantas y sus frutos.Para las cortinas y el techo se usa un alambre del 14 y para el anclaje del invernadero se requiere uno más grueso, delN° 8 ó el 10.

4. Cubierta.
La más empleada es la de polietileno de baja densidad. En el comercio se encuentran anchos de 6 a 12metros. Es necesario considera restas medidas al diseñar las estructuras.

Polietileno.
El más usado es de 0,15 a 0,20 milímetros de espesor, con tratamiento anti UV . Generalmente, dura dos temporadas y tiene una mayor resistencia a los climas adversos. En el caso de usar doble cubierta, la interior será de polietileno más delgado, de0,06 milímetros.Se encuentra en el comercio entres tipos:

a. Normal.
Su espesor más común es de 100 micras (0,10mm).Tiene una duración promedio de 8 a 10 meses. Es de color transparente y muy permeable a los rayos infrarrojos de onda larga, lo que provoca pérdida de calor por las noches, con el consiguiente peligro de inversión térmica (menor temperatura dentro del invernadero en noches despejadas, frías y sin viento).Difunde poco la luz solar, lo que puede ocasionar daños por golpes de sol. Se produce gran condensación de la humedad generada al interior del invernadero (producto de la evapotranspiración).

b. Larga duración
. Se mantiene en buenas condiciones por dos temporadas agrícolas. Presenta un color amarillo transparente y lleva aditivos en su composición para protegerlo de los rayos ultravioleta. El espesor más usado es entre 150 y 200 micras (0,15 a 0,20mm). Difunde mejor la luz que el polietileno normal, pero no tiene efecto térmico y presenta el mismo peligro de inversión térmica.

c. Térmico.
Dura de 2 a 3temporadas. Su color es amarillo o transparente, con un espesor generalizado de 200 micras (0,20 mm). Tiene aditivos contra los rayos infrarrojos de onda larga que, durante la noche, permiten retener más omenos el 85% del calor almacenado en el día. Eso disminuye el peligro de heladas por inversión térmica.Produce gran dispersión de la luz, con lo que se evitan los golpes de sol. A la vez, requiere un buen sistema de ventilación para evitar temperaturas muy altas, ya que en los invernaderos cubiertos con este tipo de polietileno se acumula más calor. .La condensación se produce como gotas de menor tamaño,lo que reduce el daño en las plantas.

 Ubicación

Para elegir el terreno donde se van a levantar uno o varios invernaderos, es conveniente tener en cuenta aspectos como: a. La disponibilidad de agua de riego en cantidad y calidad.

b. Elegir suelos nivelados, con buen drenaje, libres de posibles anegamientos por aguas lluvias o desbordes de canales.

Detalles a considerar

Con el invernadero aún en el papel, es bueno conocer lascondiciones que exige su instalación, las diversas estructurasy los plásticos para la cubierta. El tipo y estado de la estructura. Por ejemplo, las de fierro necesitan estar pintadas de color blanco para evitar que se calienten demasiado y corten el polietileno. Además se protegen del óxido.El estado de la madera. Debe ser seca para que no se doble y, en el caso del pino, evitar que las resinas afecten al polietileno.Que los cantos de las piezas de madera sean suaves, sin asperezas, en las zonas de contactocon la lámina de polietileno,para que no la rompan. En otras palabras, que estén bien cepillados al igual que las tablas que lo fijan sobre la estructura.Que el polietileno no quede suelto ni excesivamente tirante,al momento de su colocación y fijación sobre la estructura. Proteger el invernadero con cortinas cortavientos, en las zonas de fuertes vientos.Evitar el contacto de los productos fitosanitarios con elpolietileno Vigilar permanentemente el estado del plástico. Si se detecta alguna rotura, parchar de inmediato con una cinta especial, para evitar que se siga rasgando (rompiendo).

La temperatura
Es uno de los factores más importantes en el desarrollo de las plantas. Por eso, una de las principales ventajas de los invernaderos es la posibilidad de crear las condiciones climáticas que más acomoda a los cultivos, previniendo los daños por bajas temperaturas. Cuando hay heladas se producen daños en los tejidos de las plantas. Para prevenirlas, es conveniente que el invernadero tenga doble cubierta y pueda quedar perfectamente cerrado para evitar el frío durante las noches.Lo mismo ocurre cuando el rocío sobre las plantas se evapora muy rápido, a la salida del sol, y la temperatura ha bajado de 0º C. Esto se previene cuidando que no se moje la parte aérea de la planta al regar, y con una buena ventilación del invernadero. Así se evita que la evapotranspiración sature la atmósfera interior y se humedezca el follaje.Pérdida del calor por irradiación. La temperatura del interior del invernadero, almacenada durante el día, baja en la noche. Este tipo de heladas se presenta en noches despejadas, sin vientos y con baja humedad relativa en el aire. Se evita utilizando polietileno térmico en la cubierta. Este conserva algunos grados más de temperatura por ser menos permeable a los rayos infrarrojos de onda larga. Cuando el costo de los cultivos y cosechas lo justifique es conveniente, además, contar con equipos calefactores que produzcan una buena distribución del calor y que no provoquen contaminación por acumulación de gases.

Construcción del Invernadero

Modelo y medidas del invernadero que se propone.

Consideramos la construcción de una nave de estructura de madera de 7,35 metros de ancho y 30,40 metros de largo,con cubierta de polietileno.





Cuadrar el terreno

Para que la base del invernadero esté bien medida, lo primero es cuadrar el terreno. Esta operación es muy importante ya que da más resistencia a la estructura y facilita la colocación de la cubierta. Se puede usar el práctico método del 3 -4 y 5 m, que es muy preciso.Consiste en determinar con lienzas y una huincha de medir el ángulo recto en las esquinas.



Se hace así:
Tomar como referencia uno de los lados largos de 30,40 m que tendrá el invernadero y se marca con las estacas A-B, en cada punta y se unen con una lienza, bien estirada. Sobre ésta y partiendo desde la estaca A se miden 3 m y se señala con la estaca C.

Diagrama del método para cuadrar el terreno donde se instalará el invernadero

-A partir de la misma estaca A se coloca una lienza de 4 m en ángulo recto (hacia el lado) y desde la estaca C se amarrs otro cordel de 5 m hacia el mismo lado. Se estiran las dos lienzas y en el punto donde se juntan (los 4 y los 5 metros), se clava la estaca D. El ángulo recto del punto A está preciso.

-A partir de A se estira una lienza que pase por D y se prolonga hasta medir los 7,35 m,donde se entierra la estaca E. Esta operación se repite en la estaca B para obtener el punto donde irá la estaca F, en ángulo recto.

-Finalmente, se unen con una lienza los puntos E y F y el terreno está cuadrado. Con este sistema tenemos las cuatro esquinas para el invernadero.Para corroborar que el trabajo está exacto se miden las distancias entre las estacas B y E y entre F y A. Si tienen su largo igual, la cuadratura del terreno está bien hecha

Una vez marcado el terreno con las estacas, se traza una línea central a todo el largo del invernadero, separada a 3,50 metros del costado donde quedará la parte más alta de la lucarna, cuya abertura tiene que quedar en sentido contrario a la dirección del viento predominante, para favorecer la salida del aire húmedo desde el interior. Si está ubicada en la dirección del viento, éste entrará y someterá al polietileno a un esfuerzo extra y lo dañará.Además, costará controlar la temperatura interior.

Instalación de postes:
Luego, en cada línea (la central y las de los lados) a una distancia de 1,60 m se marcan los puntos donde irán los postes laterales y los centrales. Los hoyos se cavan de 60 centímetros de profundidad, para enterrar los postes, que deben ser afirmados con piedras y tierra bien apisonadas, humedeciendo con agua, si el suelo está reseco, para lograr que queden más firmes.Se empieza colocando los cuatro postes de las esquinas que servirán de guía para todos los demás postes laterales,tanto en la ubicación como en la altura. Luego se entierran los que van en la línea central en línea con los laterales. Primero los que irán en los extremos y con una lienza se alinean los demás a lo largo. Importante es controlar que los postes queden verticales con un "hilo a plomo" o un nivel, especialmente los primeros que servirán de guía para los demás.
Una vez enterrados los postes,se clavan las tablas. Primero,las que van en la parte superior de los postes de los costados, uniéndolos entre sí; a continuación, las correspondientes a los palos centrales. Posteriormente,se colocan las cerchas (tablas que unen los postes centrales con los laterales en el techo).En este caso, las de un costado se instalan en la parte superior del poste central; y las del otro costado, 30 centímetros más abajo para formar la lucarna, la que termina con tablas en sus extremos.Es importante que todas las tablas queden bien clavadas a los postes o entre sí para dar firmeza a la estructura y además estén bien "cuadradas"para facilitar la colocación del polietileno. Los clavos no deben presentar puntas que puedan dañar el plástico



Alambre
Como tirantes se utiliza el galvanizado para reforzar la estructura por los costados y contrarrestar la fuerza del viento. Van en cada poste,desde la parte alta al suelo, en ángulo. En el suelo, se entierran amarrados a piedras grandes o a anclas de concreto y fierro (se encuentran en el comercio y las usan en la construcción de los parronales)


En climas con fuertes vientos y lluvias es conveniente colocar,entre las cerchas y paralelos a ellas, unos alambres para que una vez puesto el polietileno se mantenga estirado y no forme"bolsas" de agua.

Colocación del polietileno

Si ha usado pintura acrílica blanca en las superficies que estarán en contacto con el polietileno, conviene esperar aque esté totalmente seca, antes de colocar el polietileno. Iniciar la fijación del polietileno cuando la temperatura ambiente sea suficiente para entibiarlo y adquiera flexibilidad.Para estirar la lámina de los extremos, fijarla a la estructura y darle tensión, use listones de 2 por 2 pulgadas donde enrolle dos vueltas del polietileno como base al tomarlo. No lo sobre estire para no reducir su duración. Se fija a los extremos del invernadero con los listones en los cuales se enrolló, cuidando que, una vez colocado el polietileno, el agua de la lluvia escurra sobre él y no entre hacia el listón, apozándola. A continuación, el plástico se fija a las cerchas con tablas de 2por 1/2 pulgada y clavos de 1,5pulgada





Si va a colocar una doble cubierta de polietileno, la del interior deberá seguir la misma pendiente de las cerchas, a las que se fija con tablas de 2 por½ pulgada, tal como la que va por fuera. Una vez fijado el polietileno del techo, en la lucarna se instalan las ventanas recomendadas para poder cerrarlas. El polietileno del frente y de los costados se clava solamente en la parte superior y se mantiene afirmado a los postes con lienzas verticales. Para ello,sirven cintas de riego por goteo dadas de baja. En el suelo sea firma con tierra. Esto permite levantarlo cuando se necesite una mayor ventilación, ya que produce una corriente de aire desde la parte inferior a la lucarna y ventanas cenitales. La parte inferior de todos los costados de los invernaderos se cierra por dentro con una lámina de polietileno de unos 60 cm de alto para evitar la entrada de animales y proteger las plantas nuevas de corrientes de aire frío cuando se levantan los laterales. Ésta se afirma en la parte superior con un alambre colocado entre los postes de los lados. La parte inferior se entierra en el suelo y se tapa con tierra.El invernadero está listo. La estructura de madera puede durar hasta ocho años y el polietileno dos temporadas aproximadamente.

Fuente:http://es.scribd.com

Evolucion de nuestro invernadero casero:

Estructura básica de madera.





 
Colocando el alambre para sostener el polietileno
 
El alambre es lo que va a sostener el nylon en caso de vientos asi uqe es muy importante crear esta especie de reja de alambres para darle consistencia al nylon y que se mueva lo menos posible asi nos dura mucho mas. Estas " rejas " de alambre se deben de hacer en ambas caras del nylon, nos queda, alambre-nylon-alambre.

Plantines colgando  (fabricados en botellas de agua) para aprovechar el espacio del invernadero, cualquier recipiente que comunmente tiramos, nos servira para hacer los almacigos o plantines.


Invernadero terminado y recubierto con polietileno, dejando tres puertas como ventilacion, una en cada lateral y la otra al frente, es necesario tener puertas para ventilar porque en tiempos de mucha humedad, si no ventilamos para que se vaya la humedad, eso nos puede generar hongos etc y matar nuestros cultivos, por eso durante el día dejaremos las puertas abiertas para ventilar y quitar la humedad. 
 
Desmalezando la tierra, hay que quitar todo yuyo que no sea lo que plantamos porque le quita vitaminas a nuestros cultivos

Lechuguitas prontas para consumir!!! fresquitas, llenas de vida y creadas a partir de luz, agua y amor!

La idea es ir actualizando en este mismo articulo a medida que va avanzando el proyecto (recoger el agua de la lluvia, microtuneles, rotacion de los cultivos etc ), en internet abunda información sobre como plantar etc etc pero intentaremos buscar una guia 100% practica de como plantar partiendo de cero. Animense, lo primero es nuestra salud y bienestar !!! no al sistema, si a la soberanía alimentaria propia !!! Juntence entre vecinos, amigos, parientes, lo único necesario es el amor y las ganas de vivir sanamente tratando de cada vez dar un paso mas al costado de este sistema que nos esclaviza.

Actualizacion 12-06-2012

PLAN DE SIEMBRA PARA LA HUERTA ORGÁNICA:

Es un material 100% practico que nos enseña todo lo básico que necesitamos para poder plantar por nosotros mismos, si bien son 33 Paginas, nos da todo lo que necesitamos para introducirnos en el tema de la huerta por nosotros mismos, estos son los temas del material:

* Es importante tener un plan de siembras en la huerta orgánica a efectos de realizar  un mejor aprovechamiento del espacio y el tiempo, y a fin de obtener hortalizas frescas durante todo el año.

* Fechas de las siembras

* Asociación de cultivos, para aprovechar espacios, y mejor distribución de los nutrientes

* Preparación de los canteros y abono (varios tipos, como compost, humus de lombriz) de la huerta

* Métodos naturales de control de plagas y enfermedades

* Multiplicación y siembra de hortalizas

* Familias botánicas

El material es 100% practico y la idea del mismo es hacerlo simple para que cualquiera pueda hacerlo, obviamente quien quiera profundizar mas en los temas mas adelante puede optar por infinidad de libros sobre huerta etc etc, el servidor donde esta puesto el material es temporal por lo que después de un tiempo el material no se podrá bajar, así que si es el caso, nos avisan para que lo volvamos a subir y lo puedan descargar. Espero que les sirva, ideal para imprimir y hacer una carpeta.



ACTUALIZACION 08-09-12

PREPARACION DEL ABONO ( extraido de plan de siembra para huerta organica )

El abono orgánico fundamental para obtener una buena producción se puede prepar en la misma huerta.
Veremos dos formas fáciles de hacerlo: el llamado compost o abono orgánico compuesto  y el reconocido abono de lombrices denominado humus de lombriz o lombricompuesto (lombricultura = trabajo con lombrices).

COMO PREPARAR EL COMPOST
   
Los materiales necesarios son:
-residuos de cocina
-restos vegetales verdes o secos
-estiércol de animales (gallina, conejo, cerdo, caballo, vaca)
-agua
-un poco de tierra fértil.

Una forma de preparar el compost es a través de la llamada abonera en montón cuyo procedimiento se describe a continuación:
-se elige un lugar que tenga sol en invierno y sombra en verano.
-se marca una superficie de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de largo como mínimo.
-se limpia superficialmente el suelo con azada y se afloja luego con la pala de dientes.
-en el centro se le puede colocar un palo de más de 1,5m de largo, que servirá para dejar una chimenea de ventilación, lo que acelerara el proceso de descomposición.
-luego se colocan capas intercaladas de materiales como sigue:
*15cm de material orgánico (paja, malezas, restos de cocina)
*5cm de estiércol animal fresco
*2cm de buena tierra
*riego abundante
Se repite esta operación hasta alcanzar una altura de 1,5 metros. Se retira el palo, dejando el orificio de ventilacion libre en el centro de la pila.
Se cubre toda la abonera con paja.


PROCESOS QUE OCURREN EN LA PILA

-        A los 3 o 4 días de preparada, la temperatura en la pila comienza a subir hasta allegar cerca de los 70 grados centígrados. Esto segura que plagas, enfermedades y semillas de malezas mueran. La subida de temperatura también indica que los microorganismos están transformando los desechos en abono. Para verificar si la abonera está caliente, se debe introducir la mano por el orificio de ventilación al 3er o 4to día de realizada.
-        Como el proceso de descomposición que se da en la abonera necesita aire, cada 15 días conviene dar vuelta la pila.
-        También el proceso necesita agua, por lo que en verano es fundamental regar cada 2 o 3 días la pila para que no se reseque.

RECORDAR  que los microorganismos que transforman los desechos en abono necesitan aire y agua.

CUANDO ESTA PRONTO EL COMPOST

A los 3 o 4 meses de realizada la abonera, el abono esta pronto para ser utilizado y presenta las siguientes características:
-        Posee un olor agradable, semejante al mantillo de monte
-        No se reconocen los materiales que se colocaron en la pila.
-        Su color es bien oscuro.
-        Si colocamos semillas de lechuga, estas germinan.

CUANTO USAR

Las cantidades de compost que se usen, dependerán de las condiciones del suelo que poseemos. En términos generales se recomiendan de 2 a 3 kg de compost por metro cuadrado de cantero.
Suelos muy degradados requerirán mas y en los suelos buenos o que han recibido agregados periódicos de materia orgánica pueden ser suficientes cantidades menores.

 fotos de nuestro proyecto:



 
El almacigo y trasplante.

Este método se usa cuando la semilla es muy pequeña y necesita cuidados especiales para germinar, o cuando queremos adelantar los ciclos de producción por ej. sacar tomate temprano para lo cual hacemos almácigos bajo nylon para evitar problemas con las heladas.
Al hacer el almacigo se aprovecha mejor el terreno porque las plantas pasan parte de su vida en un lugar pequeño, se protegen del frio, del sol y de la lluvia.
Con el almacigo hay menos perdida de plantas y se necesita menor cantidad de semilla que en la siembra directa.
El almacigo se puede hacer en cajones de fruta, envases de plástico, latas, maceteros, bandejas de espuma, etc.
Cuando el terreno de la huerta es grande y necesitamos muchas plantitas, el almacigo se hace en el suelo.
En cuanto a la mezcla de suelo para almacigo tenemos los siguientes:
se mezclan partes iguales de buena tierra, arena y abono orgánico ( compost, humus de lombriz o estiércol fermentado). La mezcla debe quedar bien fina y suelta.
Luego colocamos la tierra en los recipientes elegidos cuidando que estos tengan agujeros en el fondo, y no usando los mismos recipientes que uso anteriormente ya que estos pueden guardar enfermedades.

 Cuidados del almacigo

Cuando terminamos la siembra conviene identificar los recipientes con una etiqueta según la especie que se haya sembrado.
Luego de algunos días, las semillas sembradas comienzan a germinar.
Muchas veces además de la semilla que plantamos germinan semillas de malezas. Las malezas deben eliminarse porque compiten con las plantas sembradas por agua y nutrientes.
Las malezas se eliminan con la mano. Es mejor que la superficie de almacigo este seca, porque se rompe mejor la costra.
Si las plantitas nacieron muy juntas, se debe hacer raleo o entresacado para permitir un mejor crecimiento de las mismas.
Los almácigos deben protegerse de las lluvias muy intensas, de las heladas, del solo muy fuerte y del calor.
La protección en el invierno puede ser de nylon transparente sobre el cajón y con paja seca o pinocha en el verano. Otra forma de hacer una estantería techada orientada al norte.

Trasplante

Luego de 30 a 40 días de la siembra de los almácigos, cuando las plantitas tienen 4 o 5 hojas, están firmes y tienen una altura de 8 a 10 cm, se puede realizar el trasplante.
Trasplantar significa sacar las plantitas de la almaciguera y colocarlas en el lugar definitivo, en la cama alta donde seguirán creciendo lasta la cosecha.
Para la operación de trasplante hay que preparar los almácigos:
1- no regarlos 2 o 3 días antes del trasplante
2- regar el día del trasplante.
3-sacar los plantines cuidadosamente con una cuchara, tratando de sacar la mayor cantidad de tierra posible (o sea que la raíz no quede desnuda).
Si los plantines del almacigo están muy juntos se pueden sacar muchos a la vez sacudiendo suavemente la tierra de las raíces, quedando los plantines a raíz desnuda.
4-con cuidado separarlas unas de otras y colocarlas en un paño o papel de diario húmedo a la sombra hasta el momento del trasplante.
5-no sacar mas plantines de los que se van a trasplantar en el día.
6-el trasplante se debe hacer en las primeras horas de la mañana o de tardecita.
7-si las plantitas vienen con raíz cubierta de tierra, debemos hacer huecos sobre las camas altas. La separación entre los huecos depende de la hortaliza que se va a plantar.
8-se colocan las plantitas en el hueco con todo el pan de tierra y luego afirmamos el suelo con las manos para que las raíces tomen contacto con la tierra.
9-si las plantas vienen a raíz desnuda, hacemos agujeros con un palo en la línea de siembra y colocamos los plantines de manera que las raíces quedan bien extendidas. El plantin debe quedar enterrado un poco por debajo de como estaba en el almacigo. Luego se debe afirmar la tierra alrededor del plantin pero sin dañar las raíces. Conviene utilizar humus de lombriz o compost para cubrir el plantin.
10-terminada la separación del trasplante, el cultivo se debe regar inmediatamente. Se puede regar con manguera o con regadera cuidando de no mojar las hojas.
11-todos los días mirar las plantitas trasplantadas, reponiendo aquellas que se murieron con otras que quedaron en el almacigo.

fotos de nuestro proyecto:





2 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy bueno el artículo y las fotos de tu invernadero.Yo he comenzado hace unos mese a plantar en mi terreno,aunque no lo hice así,sino solamente utilice cañas para delimitar el perimetro por los 3 perros que tengo en el fondo de casa.Me gusta más tu idea ya que permite mas protección a los plantíos.De igual forma estoy comiendo de ese trozo de tierra de 3 X 4 mts,aunque es pequeño he cosechado,tomates,papas,lechuga,acelga,zapallitos,cebolla de verdeo,maiz por cantidad.Cuando tenga la posibilidad de tener dinero disponible extra haré lo que hiciste con nylon.Estaré atento a lo que sigas mostrando.Nunca habia plantado antes pero me ayudó un libro del banco de seguros del estado.Saludos Juan

Willy dijo...

Hola Juan, esta exelente lo que hiciste, nosotros estamos pensando no hacer otros invernaderos, sino que hacer microtuneles que son mucho mas sencillos que el invernadero para los frios y tambien plantar al aire libre, y el invernadero dejarlo para hacer los plantines etc para despues si transplantar en la tierra afuera. Vos lo hiciste solo y esta barbaro lo que hicsite, pero claro nosotros nos juntamos varios para hacerlo y nos llevo unos 3 meses porque lo haciamos un dia solo a la semana, entre varios es mucho mas facil, menos carga, menos costoso etc. A medida que vallamos construyendo los microtuneles, la recoleccion de agua de la lluvia etc vamos a ir poniendo aqui, abrazo !